Çin hakkında haber yaptığım yıllar boyunca, bununla hiç karşılaşmadım.

Çin hakkında haber yaptığım yıllar boyunca, bununla hiç karşılaşmadım.

Karantinanın en kasvetli günlerinde, Hoo Hing Çin süpermarketinde izin verilen alışverişimi yapmak için bazen Mitcham'a giderdim. Sadece erişte ve mükemmel donmuş dim sum için değildi. Et satırları, bambu buharlı pişiriciler, Tianjin turşusu sebzesinden yapılmış toprak kaplar, sofra takımları, takvimler ve Shaoxing şarabının portakal şişeleri, Tooting Common'da günlük yürüyüşlerimin ve ölü sayısıyla ilgili her gece televizyon güncellemelerinin ötesinde bir dünyanın var olduğunun güven verici bir hatırlatıcısıydı. Çin diye bir yer vardı. Sadece hayal etmemiştim.

Ancak o karanlık aylarda, uzun mesafeli uçuşların çok uzun süre mümkün olmayacağı kesin görünüyordu. Ve virüsün merkez üssü olan Çin, yıllarca yasak bölge olabilir.

Bu yılın Ocak ayında Çin nihayet sınırlarını uluslararası gezginlere yeniden açtı. Virgin Atlantic hemen dönüşünü planlamaya başladı ve Mayıs ayında Şanghay'a uçuşları yeniden başlatan günlük bir program için biletleri Şubat ayında satışa çıkardı. Bu, genellikle biletleri bir yıl önceden satan ticari bir havayolu şirketi için çok yüksek bir hızdır. Virgin'in Ticaretten Sorumlu Başkanı Yuja Jarvinen, "Dünyada ne olursa olsun, geri dönmek istedik çünkü Çin, Birleşik Krallık'ın ABD'den sonra ikinci büyük ticaret ortağı" dedi. Heathrow'da yeni tarifeli yolcu uçaklarından birine bindim, gıcır gıcır bir vize almıştım. Şangay'a vardığımda ne bulacağımı merak ettim.

Çin anakarasına ilk kez 2002'de seyahat ettim. O ilk ziyaretimde ülkeyi şaşırtıcı, kirli ve korkutucu buldum. Geri dönmek için acelem yoktu. Kendi kendime, gençliğimden beri Rusya'yı sevdiğim için, kalbimde muhtemelen tek bir uçsuz bucaksız, otoriter ülkeye yer olduğunu düşündüm. Tekrar ziyaret edene kadar on yıl geçti. 2013 yılında, milyonlarca kadının anne karnında öldürüldüğü bir ülkede eş bulmanın zorluğu hakkında bir film yapmak için geri döndüm. Ertesi yıl, Şanghay moda endüstrisinde büyük bir yer edinmeyi hayal eden Sibiryalı modelleri takip ettim. Ve 2017'de, Çin'in siyaseti ve müziği arasındaki bağlantıları anlamaya çalışırken, özenti pop yıldızlarını, asi hip-hop sanatçılarını ve muhalif punk rock'çıları filme aldım.

Anı tam olarak belirleyemiyorum ama o ikinci ziyaret sırasında bir ara Çin hakkındaki hislerim değişmeye başladı. Orada olmayı sevdim. Büyüklüğünü ve enerjisini baş döndürücü buldum. Şehirlerden uzakta, kırlar çok güzeldi. Aşırı hevesli yetkililerle ara sıra karşılaşmanın dışında, insanları arkadaş canlısı, pragmatik, açık ve uyumlu buldum. Kişisel güvenliğim hakkında en ufak bir endişe bile hissetmedim. Yemekler her zaman muhteşemdi ve binlerce yıla yayılan kültürel mirasıyla karşılaşmak, yıldızlı bir galaksiye bakmak gibiydi.

Yıllar geçtikçe, pek çok kez Pekin'i ziyaret edecek ve Şangay, Hanzhou ve Chongqing'in ekonomik güç merkezlerinde zaman geçirecek kadar şanslıydım. Hepsinden önemlisi, Çin taşrasına bakışlarımı sevdim: Li nehri üzerindeki rüya gibi tatil beldesi Yangshuo; Xi'an'ın pişmiş toprak savaşçıları; Mandarin dili konuşan arkadaşlarımın yerel lehçe karşısında şaşkına döndüğü Shaanxi eyaletinde yaptığım bir düğün.

2018'deki son ziyaretimde, Çin'e ilk soğuk tepkimin ömür boyu sürecek bir aşka dönüştüğünü hissettim. Geç de olsa Mandarin Çincesi ile uğraşmaya başladım. Yakında döneceğimden emindim. Sonra kilitlenme gerçekleşti. Üç yıl geçti. Hoo Hing'in donmuş yiyecekleri, Tang, Ming ve Qing Hanedanlarının tüm hazinelerinin yerine geçmek zorundaydı.

Mayıs ayında bir Salı sabahı Şangay'a vardığımda, ne kadar az değişmiş göründüğüne şaşırdım. Trafik aynıydı - kötü. Ekonomik enerji hissi hâlâ aşikardı: Şehrin 1920'ler ve 1930'lardaki efsanevi yıllarına şık bir saygı duruşunda bulunan Tesla'lar, üst düzey moda butikleri, gösterişli oteller ve restoranlar. En büyük fark, genellikle Çin'in en uluslararası şehri olan şehrin sokaklarında yabancı yüzlerin olmamasıydı. Şanghay'ın kalbi, 19. ve 20. yüzyıl İngiliz ve Avrupalı iş adamları tarafından inşa edilen binaların, Pudong'un inanılmaz 21. silüetine baktığı Huangpu Nehri kıyısındaki Bund'dur. Pudong'un en fütüristik binası, Doğu'nun İncisi Televizyon Kulesi, garip soğanlı şekliyle, Flash Gordon'un maceralarından bir yapıyı anımsatıyor.

Bu günlerde, mimara verilen tek satırlık bir özet üzerine inşa edilmiş gibi görünen, etrafındaki yeni gökdelenlerle rekabet ediyor: "Harika bir şey yap!". Çok az yabancı vardı, ancak karantina kısıtlamalarından geri dönen Çinli turistler, manzaraların önünde coşkulu bir şekilde poz verdi. Geceleri, suyun karşısındaki kuleler olağanüstü bir ışık gösterisiyle aydınlatıldığında, bir kutlama havası vardı. Sokaklar, neredeyse bir karnaval havasında, mutlu, maskesiz Çinlilerle doluydu.

Çin'deki kilitlenmenin zorlukları bunu açıklamanın bir yolu olabilir. Bir Şangay sakini bana "Bu bir kabustu," dedi. Herhangi bir nedenle evlerinden çıkmaları yasaklanan bazı insanlar, ilk haftalarda yeterince yiyecek bulmakta zorlandı.

Bir çarşamba gecesi, Edition otelinin 29. katındaki çatı katındaki barda, tüketilen alkol miktarı beni çok etkiledi. Şanghay, ağır içki içmeye yabancı değil. Aslında, şehre son geldiğimde, bir arkadaşımla bir güveç restoranına gitmiştim ve komşu bir özel odada yüksek sesle kusan birinin sesiyle yemeğimi bırakmıştım. Ama Edition'ın en üst katındaki cümbüşçüler için bir günü yakalama kararlılığı var gibi görünüyordu. Ve nedenini anladım. O üç kayıp yılı hatırladığımızda, hepimiz Şanghay'dan en iyi şekilde yararlanmaya kararlıydık.

Gün ışığında şehrin merkezindeki Xintiandi ve Tianzifang alışveriş semtlerinde dolaşırken, geri döndüğüm için ezici bir mutluluk duydum. Tianzifang, 20. yüzyılın başlarındaki Şanghay'ın atmosferini hâlâ koruyor. Caz barları, ağızlığında sigaraları, marcellalı saçları ve cheongsam elbiseleriyle göz alıcı kadınlar; taksi kullanan göçmen Beyaz Rus aristokratları ve mahalleleri yöneten renkli isimleri olan gangsterler. Tasarımcı kıyafetleri vitrinlerde inceledim, zarif bir burun kılı düzeltici aldım ve soylulaştırmanın el değmemiş gibi görünen yerel bir pazarda bir bıldırcın içini çıkaran bir kadını izledim.

Görünüşe göre dipsiz bütçeler, süper zengin tüketicilerin iştahı ve yetenekli mimarlar ve tasarımcılar tarafından yönlendirilen Şangay, bugün başka bir hazcı Caz Çağı'na giriyor gibi görünüyor. Liangshe restoranında, kişi başı 300 sterline eşdeğer bir fiyata, akşam yemeği yiyenler, Tang Hanedanlığının ihtişamını yeniden yaratmak için sürükleyici projeksiyonlar kullanan eşleştirilmiş şaraplar eşliğinde 18 çeşitli inanılmaz yemeklerin tadını çıkarabilirler. Fiyat yüksek, ama o kadar zarafet ve hayal gücüyle yapıldı ki, memnuniyetle tekrar otururdum. İlk kurs, korunmuş yumurtadan yapılmış küçük siyah bir top ve Taocu yaratılış hikayesinin yin ve yang'ını çağrıştırması gereken yasemin jelinden yapılmış beyaz bir toptu.

Ziyaretim sırasında, başka bir tecrit süresi boyunca beni hatıralarla beslemeye yetecek kadar lezzetli yemek yedim: Yu Garden'daki Nanxiang Restaurant'ta mantı; Bund'a bakan Canton Table'da kızarmış kaz paleti ve deniz hıyarı; Şık PuLi otelindeki Michelin yıldızlı Fenix Restaurant'ta olağanüstü Fransız yemekleri.

Xintiandi'de Sense8'de harika bir Kanton yemeği yedim. Adı, Çin mitindeki sekiz tanrıyı ifade eder. Sofra takımı, Vuhan'daki virüsün kaynağına uğursuz bir geri dönüş gibi görünen bir yarasa resmiyle süslendi. Aslında bu biraz kelime oyunu çünkü Mandarin dilinde yarasa anlamına gelen fu (bian fu) dünyadaki şans anlamına gelen fu'yu (fu qi) anımsatıyor.

Sense8'den birkaç yüz metre ötede, Çin tarihindeki önemli bir anı anmak için ortaya çıkan bir müzeye rastladım. Çin Komünist Partisi'nin kuruluş toplantısı 1921'de burada yapıldı. Müze kusursuz bir şekilde korunuyordu - muhtemelen yüzüncü yılında elden geçirilmişti. Sergilerin neden İngilizce etiketlenmediğini sorduğumda küratör bana güldü ve "Bu Çinliler için!" dedi.

Komünist Parti'nin varlığı ve etkisi, elbette, ziyaretçilerin söz konusu olduğu odadaki fildir. Bu kimsenin seninle tartışacağı bir konu değil. Bu da sadece Çinliler için bir şey.

Yine de, ülkenin çok önemli ve benzersiz bir yönü. Çin, son 20 yılda gözle görülür şekilde zenginleşti. Ayrıca gözle görülür şekilde daha otoriter ve sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Web siteleri engellendi. Telefonunuzda bir VPN olmadan, e-postanızı kontrol edemez veya BBC haberlerini okuyamazsınız. Yüksek teknoloji gözetleme, nüfusu takip etmek için yüz tanımayı kullanır. Eleştirel sesler susturuldu. Hong Kong tekil özgürlüklerini kaybetti. Tayvan'ı geri almakla ilgili mırıldanmak daha gürültülü. Tibet özgür değil. Ve Sincan'da Uygurlar korkunç bir baskıyla karşı karşıya.

Bir an önce Çin'e gitme nedenlerimden biri, son birkaç yılın jeopolitik olarak o kadar çalkantılı olmasıydı ki bundan sonra ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Tayvan konusundaki bir anlaşmazlığın Çin'i yeniden kapatması tamamen düşünülebilir.

Vizem Londra'da işlenirken Çin Büyükelçiliğinden bir telefon almıştım. Konuştuğum yetkili bazı yönergeler belirlemek istedi. "Komünist Partinin haysiyetine saygı duymayı kabul eder miydim?" sordular. “Bölücülüğü kışkırtmak için değil mi? Çin'in egemenliğini baltalamak için değil mi?”

Çin hakkında haber yaptığım yıllarda bununla hiç karşılaşmadım. Gözetim derecesi ve yeni otoriter ruh hali göz önüne alındığında, insanları siyaset hakkında çok fazla sorgulamanın haksızlık olacağını hissettim. 2016'da Kaliforniya şarabı hakkında bir hikaye hazırlarken yaptığım bir sohbeti asla unutmayacağım. Gittiğim bağlardan biri, son derece zengin Çinli bir iş adamının yetişkin çocuğu tarafından işletiliyordu. Onlarla Çin hakkında konuşurken, yıllarca süren esnek ve pragmatik liderliğin ardından ülkenin artık doktriner bir ideolog olan Xi Jinping'in ellerinde olmasına şaşırdığımı özgürce ifade ettim. Ev sahibim boş bir ifadeyle dinledi. "Ve bu, ikinci şarabımız, sert çekirdekli meyve ve tarçın unsurları içeriyor," dediler, konuşmayı kesin bir şekilde kapatarak.

Bu son gezide tanıştığım insanlar genellikle siyasetle ilgilenmiyor gibiydi. Bir kişi bana "Şangaylılar hakkında eski bir fıkra vardır," dedi. "Pekin'de taksi şoförlerinin hepsi siyaset hakkında konuşuyor. Şangay'da herkes borsa hakkında konuşuyor."

Belki de ekonomik çıkarlar siyasi çıkarların yerini almıştır. Belki de umursamayacak kadar yemek yemek, içmek ve sosyalleşmekle meşguller. Belki de insanlar bir yabancıyla konuşamayacak kadar akıllıdır. Herhangi biri herhangi bir fikir beyan ederse, bunu çok dikkatli bir şekilde yaptı. Birine Rusya'daki savaşın nasıl aktarıldığını sorduğumda, “Televizyondaki haberler Rusya'nın lehine. Sıradan insanların görüşü çok farklı.” Mantıklı ifadeleri, sempatilerinin nerede olduğu konusunda beni hala şüpheye düşürmedi.

Salgının bu kadar az değişmesine dair şaşkınlığımı üzerimden attıktan sonra, bunu mantıklı bulmaya başladım. 1959 ve 1961 yılları arasında Büyük Kıtlık'ta on milyonlarca Çinli açlıktan öldü. 1966'dan 1976'ya kadar Kızıl Muhafızlar çılgına döndü ve ülkenin kültürel mirasını yerle bir etti. Yakın Çin tarihinin gerçekten kaotik dönemleriyle karşılaştırıldığında, salgın bir sinyaldi. Görünüşe göre önemli olan, kalan özgürlüklerden en iyi şekilde yararlanmak ve istikrar ve refahın tadını çıkarmaktı.

Kanal kıyısındaki Zhujiajiao kasabasına yaptığım bir gezide, dar sokaklarda gezinen, yemek yiyen ve vitrinlere bakan ziyaretçilere katıldım. Şangay'dan arabayla bir saatlik mesafede, bu bölgede bir zamanlar ulaşım için kullanılan su yollarına bitişik kiremit çatılı evlerin bulunduğu birkaç nehir kasabasından biri. Parlak bir Mayıs günüydü. Mekanda bir tatil havası vardı. Neredeyse tamamı Çin'den gelen turistlerle doluydu. Çok az kişi maskeliydi. Aile grupları ve arkadaş grupları birlikte çevreyi geziyor, yerel lezzetleri paylaşıyor, simgesel yapıların yanında özçekimler yapıyor, pitoresk taş köprülerin altından geçen tek kürekli teknelere biniyorlardı.

Kalabalıktan uzakta, bilgin-bürokrat Ma Wenqing tarafından yaptırılan sakin Kezhi bahçelerinde dolaştım. Sadece yüz yaşında, ancak yürüyüş yolları ve geleneksel mimarisi, eski Çin geçmişini ve filozof mu yoksa kelebek mi olduğunu bilmeyen Taocu bilge Chuangtzu'nun övdüğü rustik tefekkür havasını çağrıştırıyor.

Günü burada geçirdiğim için kendimi olağanüstü şanslı hissettim. Hoo Hing süpermarkette yaptığım hüzünlü gezintiler artık uzak bir anı gibi geliyordu. Ve o anda, ılık esinti gingkoları hışırdatırken, Chuangtzu ile geçici bir yakınlık hissettim. Aslında ben kimdim? Bir Mitcham süpermarketinin dondurucu reyonunda Çin'i hayal eden bir adam mı, yoksa Çin'de bir Mitcham süpermarketi hayali kuran bir adam mı? Sazanlarla dolu göletler parıldadı ve yanıt vermedi.

Kaynak: The Telegraph